Путевые заметки о Килиманджаро (художественный рассказ).
Я никогда не был в горах выше 3000 м. Мысль эта подспудно сидела в моей голове. Ходить на Эльбрус мне как-то не хотелось, поскольку я уже был в том районе, да и транспортно-денежная логистика оставляет желать лучшего. В этом году представился случай съездить в Африку в хорошей компании, и я не смог отказаться.
Килиманджаро – национальный парк. Надо заранее покупать тур, иначе тебя не пустят. Для сильно хитрых: заборов по периметру там нет, их роль выполняют тропические леса. Подъезды к национальному парку длинные и проходимы на хорошей внедорожной технике. На каждой организованной стоянке обязательна запись в журнале всех побывавших там участников и предоставление гидом пропуска в парк.
Итак, группа покупает тур. Из местных жителей группу сопровождает один или несколько гидов (в зависимости от количества людей в группе), повар, портеры (носильщики), которые несут вещи туристов, палатки, коврики, спальники, снаряжение, необходимое для приготовления и приема пищи (в том числе столы, стулья складные, посуду стеклянную, вилки, ложки, ножи – все как положено). В общем, на каждого туриста приходится около 3 человек обслуги.
Мы летели в Кению через Дубаи. Далее автобус. Не выходя из аэропорта Дубаи, можно остановиться в гостинице (если время между пересадками большое и не хочется брать визу ОАЭ). Цена вопроса примерно 50$ (чел.). Расчетного часа нет. В Найроби (Кения) прилетели вечером, а трансфер-автобус, нас забирающий, - только утром. Гостиниц поблизости нет. Решаем торчать в аэропорту всю ночь. Вот здесь и начинается Африка. Визу получаешь прямо в аэропорту, стоит 50$ либо сколько-то шиллингов. Доллары берут только моложе 2000 года. Карточку не берут вообще. С трудом наскребли молодых долларов и попали в страну. На аэровокзале в зоне прилета нет скамеек, нет зоны ожидания, нет даже дверей – вот те на! Ринулись в здание отлета. А туда пускают только с билетами, все провожающие – на улицу! В итоге просидели в кафе на улице (типа при аэропорте) до полуночи, где опять же берут доллары после 2000 года. Потом кемарили, сидя на полу, так же как другие. В общем, полная ж…
Дальше все более или менее обыденно:
- автобус без кондиционера лохматого года с полным багажником на крыше;
- 8 часов – переезд по жаре в толпе местных шумахеров на старых драндулетах, не стесняющихся выходить тебе в лоб через сплошную;
- очень бедные строения по всему пути следования;
- довольно безжизненная природа с редкими деревьями, колючками.
Граница между Кенией и Танзанией – звенящий улей. Опять им подавай молодые 50$. Время прохождения – примерно 1 час. Чего только не везут туда-сюда: много б/у запчастей для авто, мебель, животных, разный скарб. Движение праворульное. По пути автобус заезжает на парковки, где тебя сразу окружает добрый десяток другой человек и пытается втереть всякую хрень, вплоть до марихуаны. Все меряется долларами, хотя есть и свои деньги.
Отель, куда нас заселили, представляет собой недавно построенную крепость, отгороженную от местной нищеты высокой стеной. Бегает целая орда сотрудников, помощников, строго выстроенная военная дисциплина. Однако все это на уровне двух звезд. Удобства уровня гостиниц России 90-х годов. Шведский стол бедный, как и вся страна.
Краткий дневник восхождения.
1-й ходовой день. Завтрак в 6.30-7.30 «за бабки». 8.00 – плановая загрузка. 8.30 – выезд (теория). На самом деле выехали не раньше 10 часов. Ехали долго в объезд горы. Сначала асфальт, потом грунтовка. Подъехали к шлагбауму – въезд в национальный парк. Все переписали паспорта. Ланч (был еще вкусный сухой паек). Затем поехали уже по совсем хреновой дороге вверх. Машина типа нашего ГАЗ66, но побольше. Вокруг много вырубок, где посажены хвойные деревья, а между ними растет картошка, морковка. Ее убирают. Часа в 2 доехали и пошли по тропе. Тропа не обихожена. Шли часа 3 до первого места стоянки. На стоянке места мало – палаток до хрена. Вокруг тропический лес. На солнце жара +28 - +30°С. Ночью прохладно. В низине заморозки. Еда – суп-вода из муки с огурцами, лапша с приправами (соусы) и варено-бобовая-мясная. Хлеб, чай. Старт с высоты 2380 м до лагеря Forest Camp на 2780 м.
2-й ходовой день. Подъем в 6.30. Завтрак в 7. Выход в 8.30. Живем в палатках по двое. Утром приносят жирный тазик с теплой водой для умывания. Ручьи далеко. Портеры ходят за водой. Готовят, моют посуду, ставят палатки, таскают вещи. С утра температура ≈ +5 – +8°С. Рассветает в 6. Солнце выходит в 8. На солнце жарко. Подъем за день – 700 м до высоты 2500 м. Очень жарко, на 2000 м выходим из тропического леса в кусты. Идем нога за ногу. Народу очень много. Рюкзак ≈ 5 кг. Идем по увалам метров по 80 высотой. К середине дня (около 2 часов) приходим к следующей стоянке – лагерю Shira 1 Camp на высоте 3500 м. Портеры отстали. Многие не акклиматизировались. Вещи тащат кто в чем. Мешки из-под картошки, корзины, полиэтиленовые мешки. Все драные и грязные. Пока ждали вещи, попримерзли, т.к. солнце ушло за облака. Пришли портеры, еле живые. Ланч – чай с хлебом, суп. Ужин в 19 часов.
3-й ходовой день. Подъем как всегда. Ночью -2-3°С. Палатка вся замерзла. Хорошо, что взял теплые вещи. На завтрак, как всегда, манная коричневая каша, омлет, сосиски, чай, мед. Солнце быстро согрело. День легкий. Переход 3,5 часа, набор 400 м. Шли по саванне, кустов практически нет. Остановка на 3900 м, Shira 2 Camp. Ланч хороший, сон 2 часа. Выход к пещерам на 250 м выше. Заболела голова. Сон, кстати, на высоте прерывистый был уже с первой ночевки, как будто не хватает дыхания. Каждый день после обеда наползают облака, туман на гору и нас. Ночью разъяснивается.
4-й ходовой день. Спали очень плохо. День тренировочный. Подъем на Lava Tower на 4640 м и спуск на Barranco Hut на 4000 м. Саванна до Lava Tower, бегать можно в любом направлении – все полого. Спуск с Lava Tower через крутые лощины с достаточным градиентом, скалами. Рельеф сильно расчлененный. Температура ночью от 0 до -2°С. Днем +10 – +12°С. Солнце, как всегда, с утра, и в 11 уже заволокло облаками. По GPS – 11 км – 7 часов с отдыхом. Площадка для палаток очень большая.
5-й ходовой день. Спал чуть получше. Оставшаяся часть маршрута через крутые отроги. Сразу от лагеря 250 м набора отвесного каньона на Barranco Wall. Очередь на подъеме, потом длинный спуск к ручью и крутой подъем к лагерю Karanga Hut на 4035 м. Переход небольшой, но с большими перепадами. Погода как всегда: до 11 солнце, затем снизу натягивает облака. Вторую половину дня читал сборник Хемингуэя «Снега Килиманджаро», подаренный мне Саней Соколовым.
6-й ходовой день. Практически не спал. Начала болеть левая часть спины и левая часть груди. Трудно поворачиваться с боку на бок. Сегодня день простой – подъем под гору Килиманджаро в последний лагерь Barafu Hut на 4640 м. Дошли за 3,5 часа неспешно. Лагерь стоит на узком хребте. Палатка на палатке. Ветер дует нещадно. Кажется, унесет все палатки.
Выход на гору назначен на 0.30. Типа 7 часов туда и 2,5 часа обратно. У меня с левой половиной грудной клетки все хуже. Ложусь спать и понимаю, что вообще не могу лежать, тем более переворачиваться. Больно во всей левой части грудины и сзади, и спереди. По развитию событий грешу либо на сердце (типа инфаркт), либо на воспаление (отек) легких. В любом случае – на гору идти чревато нехорошими последствиями. Решаю не рисковать. Тем более что подъем тупой, неинтересный и погода не способствует. Чтобы не было хуже, решаю идти вниз на 3100 м – в наш последний лагерь Mweka Hut. Наш гид Китамбия дает мне двух портеров, мы быстро снимаем палатку и валим вниз в темноте. У них даже фонариков нет. У меня есть, поэтому я иду посередине. К 12 ночи пришли в лагерь. Мне стало гораздо легче. Значит, я правильно грешил на левое легкое. Съел еще антибиотик. Первый раз спал нормально, и сны снились. Так уже находились, что и высота в 3000 м – не высота.
7-й ходовой день. Как всегда, лагерь встал в 6.30. У меня практически день отдыха. Поспал еще немного. Портер притащил завтрак в постель. Потом я написал художественный рассказ о нашем путешествии. Потом погулял по окрестным отрогам с гидом. Потом обед в постель. Жду ребят с горы. За последние 3 дня прочитал всю книгу Хемингуэя.
8-й ходовой день. Спуск к Mweka Park Gate до 1830 м и автобус в отель в Моши.
Последние 3 дня - сафари в Национальном Парке Lago Manyara, Кратере Ngorongoro и Национальном Парке Tarangire.
Ну, а теперь продолжение художественного рассказа.
Везде, всегда, каждый день подъем в 6.30 утра. Завтрак в 7.00. У иных даже раньше. Это закон.
Программа акклиматизации может составлять от 3 до 7 дней + гора + спуск 1 день. Мы за пару дней набрали 3000 м и потом шли по высотам 3000-4500 м. Маршруты составлены логично – нитевые с пологими подъемами и спусками вначале и крутыми формами рельефа в конце. Мы обошли гору практически на 180 градусов, посмотрев ее со всех сторон.
Растительность: внизу тропический лес – непроходимый; повыше – заросли высокого кустарника – тоже непроходимые; выше 2500 м – саванна с карликовыми растениями; еще выше – каменистая почва разной степени проходимости. На тропах много пыли и мало воды.
Погода: в среднем днем в тени +15°С. Ночью заморозки. В общем, хотя внизу +25+30°С, на высоте нужны теплые вещи. Я ни разу не пожалел, что взял теплый пуховый спальник.
Местные жители живут горой. Это их основная работа. Поэтому все очень приветливые и заботливые. Безработица в стране (по отзыву нашего гида) до 70%. Тропы натоптаны, но не размечены. Денег на краску нет. Впрочем, без гидов ведь все равно не пускают. Групп очень много, практически всегда есть кто-то в зоне видимости. Все гиды идут очень медленно в расчете на совсем слабых людей. В лагере каждая группа ставит свой сортир с биотуалетом, который тоже несут с собой. Свой обеденный шатер, стол, стулья. С утра к каждой палатке подают теплую воду для умывания, правда, в жирном тазике. За водой ходят на ближайший ручей, который, как правило, находится далеко внизу от стоянки, и доставка воды занимает немало сил. Удивляет, что практически все носильщики ходят тепло одетые независимо от погоды, а качество их одежды оставляет желать лучшего. Кто что нашел – тот в том и идет. Особенно интересен размер треккинговых ботинок, подобранный не по размеру ноги, а видимо, что досталось (подарили туристы). Когда смотришь на портеров, то кажется, что идет разноцветный маскарад. Вещи тащат кто в чем: мешки из-под картошки, бочки, корзины, самодельные рюкзаки, баулы из материала типа совтрансавто.
Интересный эпизод мы наблюдали при подъезде к началу маршрута. На западных подножьях Килиманджаро (плато Shira) растут хорошие (типа кедровые) леса, которые соответственно вырубают. Но и заботливо высаживают вновь. Пеньки спиленных деревьев не корчуют. Они торчат везде между молодыми посадками. Так вот на всех вырубках и по периметру дорог, идущих через эти леса, сажают картофель и морковь. Везде необъятные поля: вырубки-посадки. Видимо, это плодородная почва. Тут же и народ трудится на уборке. Никаких тебе комбайнов-уборщиков, т.к. они там просто не проедут. Тяпка – основной инструмент трудового народа масаи. Лес потихоньку пилят. Пилорамы внизу.
Удивительно, что никто из туристов не ходит в кроссовках, хотя они оптимальны на всех маршрутах, за исключением одного дня – подъема на Килиманджаро.
С точки зрения спортивности наше путешествие я бы охарактеризовал массово-туристическим, подходящим для любого среднестатистического человека, имеющего в кармане лишние 3000-4000$. Хотя польза от треккингов на высоте 3000-4000 м для обретения спортивной формы есть несомненная. И никто из гидов не будет запрещать тебе идти быстрее, если захочется. Высотную болезнь тоже никто не отменял. Головная боль и бессонница – два сопутствующих товарища на таких высотах. Вот и я, несмотря на то что достаточно легко перенес акклиматизацию, решил не рисковать собственным здоровьем, не обострять ситуацию и «забить» на гору, когда у меня прихватило легкое на высоте 4600 м. Как сказал один человек из нашей команды: ближайшую квалифицированную помощь (если ты до нее доживешь!) тебе окажут только в ЮАР. И главное, посмотрев на все происходящее, я в это верю. Когда я вместо горы с двумя портерами свалил на 1,5 км вниз, мой диагноз подтвердился, я смог нормально дышать. А между тем во время нашего спуска в темноте мы обогнали другую группу портеров, которые транспортировали под белы рученьки другого человека, который был совершенно неадекватен, и голова у него из стороны в сторону моталась… Вывод простой: здесь нельзя рисковать (не Европа!), рассчитывай только на свои силы.
Юрий Бородулин
|
